"Móda by měla být bez pohlaví." Způsob, jakým se oblékáte, je způsob, jakým se cítíte, způsob, jakým žijete, co čtete, vaše volby. “
Velmi aktuální reflexe toho, co Alessandro Michele, kreativní ředitel společnosti Gucci, pokračuje od svého debutu v lednu 2015 u kormidla florentské značky, po odchodu Fridy Giannini.
Pět let po této první výstavě - Fall Winter Man 2015 připraveno v rekordním čase, několik dní před Týdnem módy - téma bez pohlaví stále nalézá stále více prostoru ve světě módy.
(Na fotografii: módní přehlídka Gucci Fall Winter 2015-16. Kredity: Getty Images)
To dokazují četné značky a módní domy, které vyráběly plynulost pohlaví výchozí bod pro budování vlastních sbírek. Nejnovější v chronologickém pořadí je ten, který nedávno spustil Stella McCartney, „Sdílené“ : řada unisex kousky koncipovaný s ohledem na společný šatník - ve skutečnosti „sdílený“ - který interpretuje „vrozenou potřebu být spojen s budoucími generacemi“.
Hrají zásadní roli chlapci a dívky dnes - takzvaný Generace Z - velmi málo nakloněn předem stanoveným kategoriím a modelům pohlaví. Není divu, že ani obři rychlá móda přizpůsobili se, aby drželi krok, a přidali ad hoc návrhy, které mají lhostejně nosit ona a on, ale také ti, kteří se neuznávají v binární sexuální identitě.
(Na snímku: Sbírka Billie Eilish x Bershka. Kredity: bershka.com)
Příkladem jsou vůdci linie Denim Wo (muž) z Zara nebo z nejnovější kolekce podepsané Billie Eilish je Bershka skládá se ze základních a nadrozměrných kousků, stejných, které často vidíme nosit zpěvák a ikona Gen Z. Kdo chce upřesnit: «Nosím to, co chci nosit. Nemám předem stanovená pravidla ».
Realitou je zájem o bez pohlaví má vzdálené kořeny a existuje několik okamžiků, kdy móda napadla genderové stereotypy.
Oblek, první „bezpohlavní“ oděv v historii současného kostýmu
A jeden kus látky ve tvaru T, sedm knoflíků, opasek a několik švů. To jsou charakteristiky toho, co lze považovat za první unisexový oděv historie současného kostýmu: oblek. Vytvořil v roce 1919 futuristický umělec Ernesto Michaelles - v umění Thayaht - jako „univerzální zvyk“ s revolučním záměrem jít proti předem stanoveným vzorům a předsudkům, dostane dokonce publikaci v „La Nazione“. Florentské noviny zahrnovaly pokyny a papírový vzor do vydání ze dne 17. června a 2. července 1920, aby si kdokoli mohl vyrobit vlastními rukama. „Montérky, lidé budou v montérkách,“ prorokoval umělec a pohrával si s etymologií termínu, který sám vytvořil.
Jacques Esterel a první pánská sukně
«Chcete-li udělat couture, musíte mít odvahu se odvážit». Mnohostranný francouzský designér byl o tom vždy pevně přesvědčen Jacques Esterel, pamatoval, mimo jiné za to, že navrhl svatební šaty z Brigitte Bardot v roce 1959, ale především pro jeho extrémně módní přístup avantgarda. Jen pomyslete na jeho prezentace, plnohodnotná představení připravená mezi módou, poezií a zábavou, kde se může stát cokoli. Také vidět řadu modelů pochodujících s úplně oholenou hlavou, jak se to stalo v roce 1964. „Chtěl jsem se pokusit zdůraznit tvář novým způsobem“, toto je prohlášení návrháře, který o několik let později představí v jeho sbírky pánské sukně a oblečení v unisex dresu.
(Na fotografii: Sbírka Jacques Esterel 1966. Kredity: Getty Images)
Vivienne Westwood, múza punku
Předchůdce kontaminace mezi žánry, excentrický anglický designér dal hlasu punk jak víme, převrácení konvenčních myšlenek. Od prvních výtvorů - prodávaných v 70. letech v jeho londýnském butiku, u čísla 430 Královská cesta - až do skutečných sbírek (kombinace historických citací, krejčovských experimentů a nepublikovaných detailů) přinesených na přehlídkové molo od začátku 80. let, Vivienne Westwood radikálně změnilo způsob, jakým lidé vnímají módu.
(Na fotografii: snímek první kolekce navržené návrhářkou, podzim zima 1981-82 s názvem „Piráti“, s níž uvádí vzhled „New Romantic“. Kredity: Getty Images)
Jean Paul Gaultier, Enfant Terrible, který porušil klišé a kategorizace
Vždy sklon porušovat pravidla, Enfant Terrible francouzské módy - což jí dalo sbohem mólům loni v lednu show, která se zapíše do historie - během své kariéry se důsledně projevovala vůle jít nad rámec kategorizace, lámání klišé a hranice mezi pohlavími, rasami, sexualitou. Mezi sbírkami, které vyvolaly největší rozruch, byla kolekce z roku 1988 s názvem „Skříň pro dva ", útok, který je cokoli jiného než zahalený do šatníku obou pohlaví, parodován skrz poprsí s viditelným vykostěním a dámské smokingy, pánské košile s evanescentními texturami a místo šortek nosí boxerky.
(Na fotografii: módní přehlídka jaro léto 1985 „Šatník pro dva“. Kredity: Getty Images)
Japonští „mistři“
"Když jsem začal kreslit, chtěl jsem vyrábět pánské obleky pro ženy." Vždycky mě zajímá, kdo rozhodl, že by měly existovat rozdíly v oblečení mužů a žen. Možná to muži rozhodli. “ Potvrdit, že je Yohji Yamamoto v roce 1983 - několik let po svém debutu v Paříži - během rozhovoru. Japonský designér, který je podle časopisu i-D považován za jednoho z nejvýznamnějších a autoritativních tvůrců módy současné scény, je dodnes jedním z hlavních propagátorů genderově neutrální , společně se dvěma autoritativními kolegy: Rei Kawakubo, jeho raný společník a zakladatel značky Comme des Garçons (který se svými koncepčními výtvory vždy zpochybňoval myšlenky západní civilizace týkající se tvaru těla a sexuální diskriminace) a Issey Miyake mezi prvními japonskými návrháři, kteří představili své sbírky na evropských přehlídkových molech, v roce 1973. Miyake je také první, kdo „aplikoval“ představy japonského oblečení na západní linie, jako je koncept univerzální velikost.
(Na snímku: Yohji Yamamoto podzim / zima 2021-2022 / 2021 módní přehlídka. Kredity: Getty Images)
Současný genderless: nejen Gucci
(Na fotografii: módní přehlídka jaro léto 2021-2022 Maison Margiela. Kredity: Getty Images)
Řekli jsme si to na začátku: existuje stále více značek a designérských značek, které v posledních několika letech zařadily téma plynulost pohlaví. Mezi nimi je kontroverzní a důmyslný John Galliano, od roku 2014 do směru Maison Margiela tato sezóna po sezóně stále více ztenčovala hranici mezi žánry až do jejího zrušení. Návrhář nepracoval jen na oblečení a zahájil loni na jaře "Chytil" , jeden Taška bez pohlaví který vzdává hold žargonu nové generace a hodnotám rozmanitosti a inkluzivity: „Neexistují žádná pravidla. Píšete svůj příběh ».
Sdílí jeho myšlenky Angličan Jonathan Anderson, zakladatel značky J.W. Anderson že od svého vzniku, v roce 2008, nikdy neprojevil velký zájem o propast mezi pánským a dámským oblečením. "Oblečení je jen oblečení." Může je nosit kdokoli ». Aby ho zavedly do dámské řady vedle pánského oblečení, byly to právě ženy, které mu koupily oblečení v uvolněném stylu již v „nedůvěřivých“ dobách.
A co Stefano Pilati a jeho Náhodné identityřádek agender oblečení je aseasonal spuštěno na Instagramu v roce 2017? Jak sám návrhář uvedl: „Random představuje náhodnost existence a identita je odpovědí na tuto náhodnost. Tyto dva pojmy definují prostor, ve kterém se lidé mohou identifikovat nikoli s trendy, ale s osobností, funkcí, kvalitou a designem ». Nejnovější kolekce, která zahrnuje boty a boty na podpatcích vyrobené ve spolupráci s Birkenstock a s čínskou značkou sportovního oblečení Li-Ning, byla představena na Pitti Uomo 2021-2022.
Ale zimní vydání florentské show také vidělo protagonistu Telfar Clemens, značka v New Yorku, kterou milují zasvěcenci módy, kteří v roce 2017 získali prestiž Cena CFDA (prestižní cena, kterou každoročně uděluje Rada módních návrhářů v Americe), známá především svými taškami, které si v poslední době získaly velké množství závislých. Ve skutečnosti jde o značku, která již více než 15 let sleduje inkluzivní a demokratický koncept módy, dobře zastoupený sloganem „Není to pro tebe, je to pro všechny“ .
